數碼生活百花筒

雞蛋保鮮時間長一點？
教你3招將雞蛋保鮮時間長一點

一、谷殼窩藏法。取乾淨的木桶或瓷壇，洗淨、擦干。在容器底部均勻鋪墊一層乾燥谷殼，濃約1─2 厘米，其上排放一層鮮蛋，大頭朝下，小頭朝上，蛋與蛋之間稍稍分開，並用谷殼填塞間隔，然後，加蓋1層谷殼（濃約0.5厘米），鋪一層雞蛋，如此交替重複，共可放10─15層，頂上再蓋1─2厘米濃的乾燥谷殼封頂即成。蓋上桶蓋，存放到室內陰涼乾燥避光處，一般可儲存半年不壞。也可用乾淨的柴灰、草灰、鋸木屑代替谷殼，保鮮效果相似，窩墊物質地鬆軟，可緩沖外界的機械損傷。窩墊物間隔充滿了導熱性差的空氣，可降低外界氣溫的影響，並有良好的吸濕功能，保持蛋體乾燥，抑制腐敗細菌活動。

二、松針鋪墊法。先在容器底部和內壁鋪一層1─1.5厘米濃的松針鮮葉（去掉枝梗），上放1層鮮蛋，再鋪一層松針（濃0.3─0.6厘米）放1層雞蛋，如此交替重複共放10─15層。最後用松針封頂，濃1厘米左右。蓋上桶蓋，置於室內陰涼、乾燥、避光處。一般可保鮮3─4個月。松針條軟，可緩解機械衝擊，松針可釋放出生物殺菌素殺死周遭的腐敗細菌。使用此法儲存的鮮蛋，食用時常帶有松針清香，初食者可能不習慣，多食幾次後可增進食慾。

三、豆子、小米窩藏法。用乾燥的紅豆、綠豆、黃豆代替谷殼窩藏，方法和原理與以上兩法大體相同。豆子不斷進行呼吸，消耗雞蛋周遭的氧氣，吐出二氧化碳，有助於抑制蛋體周遭的腐敗細菌活動，也可抑制雞蛋本身的新陳代謝，延長保鮮時間。其保鮮效果比谷殼、柴（草）灰窩藏更好，一般可保鮮7─8個月。

如何向孩子解答“金錢”
兒童心理學家指出︰小寶寶對金錢的興趣可以說是與生俱來的，早期的金錢教育對兒童樹立一個正確積極的金錢觀，形成良好的理財習慣與技巧有著不可估量的潛在作用。

讓孩子知道什麼是錢

在對寶寶進行金錢教育時，首先要幫助他們樹立幾個重要的理念︰

‧金錢來之不易(告訴孩子要有計畫地慎重理財)。

‧金錢並不能換來你想要的所有東西(提醒孩子不要一味地沈迷於金錢世界)。

‧付出才會有斬獲(不要有不勞而獲的懶惰思想)。

‧收入是為了支付全家人的開銷，任何對金錢的濫用都可能影響全家人的生活(培養孩子的責任心)。

‧不要讓自己成為別人勒索的對象(教育孩子“錢不露白”的道理)。

理財訓練

把各種大小不同、面值不等的錢幣擺在寶寶面前，逐一地告訴他，這是多少錢，那是多少錢?上面的圖案是什麼?是什麼時候製造出來的?有什麼特別的原因或故事?講解完後，可以挑幾種錢幣，看看小寶寶是否記得它們各自的價值。

我們可以講諸如《金錢島》、《索羅門的寶藏》、《阿裡巴巴和四十大盜》等故事激發寶寶對金錢的興趣;也可以透過《蘇秦列傳》(選自《史記》)等故事告訴孩子金錢就像一面鏡子，可以照出世間的人情冷暖;還可以講述寶寶身邊的故事，不失時機地對寶寶進行金錢教育。

問與答

‧“我們家很有錢嗎?(我們家很窮嗎?)”

無論實際上你有多富或相對較窮，只要告訴寶寶“中等”就可以了，並可以稍加解釋︰“我們有足夠的錢買食物、衣服和許多我們需要的東西。”美國兒童財經教育學家曾這樣告誡父母們︰即使你家產豐濃，也不必讓孩子以為他們可以想要什麼就有什麼，或以此向左鄰右舍去吹噓。

‧“你掙多少錢?”

回答中不應該提及具體數目，因為不論你說個怎樣的數字，對於孩子來說都是一個天文數字，他們難免會以為你富得不得了。簡單地告訴他，你掙的錢足夠養活他並能得到許多他需要的東西就可以了。

‧“錢從那裡來?”

要明確地告訴寶寶，錢是透過勞動付出取得的報酬，不付出是不會有斬獲的。以此消除寶寶以為錢是“機器(ATM)裡生出來的”等錯誤概念。

專家提醒

到底該不該給幼兒零用錢，給多少算合適，至今看法各不相同。教育界有人士認為還是上學後再給孩子零花錢比較適當。然而，隨著市場經濟觸角的不斷延伸，也有越來越多的人士主張幼兒期就可以給孩子適當的零花錢、壓歲錢。不管怎樣，有一個問題是明確的，那就是───不要把零用錢和對寶寶的愛直接關聯。我們一不小心容易走入一個誤區︰因為我愛你，所以我要多給你一些零用錢。這是非常危險的，日後孩子可能會以為錢也能用來買到愛情與友誼。因此，給孩子零用錢的同時，一定要讓他清楚，這是鍛鍊他理財能力的一種工具，與愛無關。

人魚的愛情
《人魚公主》中，公主看著自己心愛的人甜美的夢境，帶著微笑漸漸地化成了泡沫…

記得以前寫過一句話:如果我是被巫婆施了魔法的孩子，會因流淚而消失不見的話，那麼，現下，消失不見多好…

總覺得那是不太現實的世界，可是深愛童話故事的我卻一直深深的相信這個不太現實的結尾。歷經了種種磨難，甚至失聲，甚至化身成人，承受每走一步的煎熬和疼痛，甚至用疼痛的腳尖為他翩翩起舞，她仍然不會後悔愛上了王子，儘管她有可以回頭的理由，卻因為愛讓她不惜失去生命來成全心愛的人的福祉。每看一次，我都會哭，因為那份愛，我可望而不可即的愛情遠不如她偉大，但是，如果有的選擇，我會毫無顧慮地為我的曾經的家人付出我的所有，包括愛情。

一個好不現實的東西，可是有時候還是會想像自己是故事的主人公，可以轟轟烈烈的愛，轟轟烈烈的死，磨難，痛苦，眼淚，在愛與不愛的人面前是那麼的心疼與卑微

化為泡沫，升上天空，變成雲朵，化身成雨，降落人間，再蒸發，即使再循環往複，依然可以看見心愛人的福祉，看見每天的朝陽從東方升起從西方落下，也是一種福祉。

所以，如果有一天，你找到了你的福祉，那我放手，我成全你的福祉，就算我會心痛，就算我會流淚，就算我也會變成泡沫消失在你的生活裡，只要讓我知道你會過的很好就足夠了.

我向往蔚藍的大海，因為那裡有變成泡沫的人魚公主，有翻騰的浪花，有純真美好的感覺，有至善至美的愛情，有長長久久的思念與關注。

如何拍攝水中的水果
有一種照片會讓觀眾尖叫──“太強了﹗”水果掉進水裡的照片就是那麼一種，它讓觀眾撓破頭皮也想不清楚你是怎么拍攝的。實際上，這是一種很簡單的攝影技巧。

你需要的東西︰
1. 小的透明水器（魚缸、花瓶、任何有透明平面的容器）
2. 水（或可以製造更多泡泡的碳酸水）
3. 鋁箔
4. 椅子或小桌子
5. 助手或三腳架
6. 水果
7. 藍色織物/紙

第一步︰確認你的水器沒有劃痕，把藍色織物或紙緊貼在水器的後邊。

第二步︰在水器裡裝上水/碳酸水。

第三步︰把鋁箔紙放在小桌子/椅子上。它會反射陽光，照亮水果的底部。

第四步︰把小桌子/椅子放在外面明亮的陽光下，把水缸放在鋁箔上面。注意︰擺放水缸應選擇合適的角度，以免扔水果時手的陰影出現下畫面裡。

第五步︰把相機固定於三腳架，預先對水缸內部調焦。如果你有助手，你手持相機也OK，但是你一定要坐好了不動。

第六步︰扔水果啦。如果有助手，你可以倒數來告訴他扔水果，這樣你可以掌握觸發快門的最佳時機。如果你使用三腳架，一個人拍攝，你就要一只手按在快門按鈕上，另一只手扔水果。這樣的話，要正確觸發快門需要一些練習。就算資深攝影師在拍攝這種圖片時也要經歷很多次失敗。

提示︰
1.使用一個比較高的容器，以免水花濺到你的相機上。
2.用一塊抹布在每次拍攝之後擦去水缸上的水珠。你希望水缸是隱形的，而非“晶晶亮，透心涼”。
3.儘可能用最高的快門速度。水花四濺和自由落體的水果是很快速的。快門速度在1/1000秒以上，才能充分定格畫面。
4.放鬆。一開始需要一些練習。一旦你體會到時機把握的訣竅，其實是小菜一碟啦。

人像創新拍攝7個攝影技巧
1.改變視角
絕大多數人像照片都是在與眼睛平行的高度拍攝，換一個角度往往能完全改變一張照片的表現力，所以很多攝影老手都會告訴你︰不妨站在你能達到的最高點。當然，放低機位也會達到同樣的目的。
2.改變模特的眼神
人物的眼睛往往是畫面中最重要的部分，絕大多數肖像拍攝中模特都注視著鏡頭，自然而然地引起觀看者與被拍攝者的“交流”；這種特殊的“指向性”如果利用得當，有時會獲得特別的效果，不過，這種“指向”會直接影響到構圖，如果無構圖上的必要則切忌牽強，否則產生被拍攝者與攝影者“貌合神離”的感覺。
3.打破構圖常規
打破經典的構圖常規（三分法則）不僅僅需要勇氣，還需要對場景的理解，如果你需要構成一種強勢衝擊力的效果，不妨嘗試將模特放在畫面的邊緣。
如果沒有眼神的“指向”，這張照片將非常失敗（很快就複習到剛才的要點:）
4.嘗試特殊的用光
人像中有無數種用光的模式，側光可以烘托氣氛，雙閃燈可以突出輪廓，當然還有各種創意光影模式，夜晚拍攝時別忘了B門哦
5.設計特別的動作
人像攝影是模特和攝影師共同完成的作品，一張精心策劃的照片必然比呆板的拍攝更容易引起人們的關注，你可以利用模特的各種動作來構建你的畫面，奔跑、跳躍都是非常棒的主題，當然，前提是你要準備好一台具有連拍功能的單反。
6.拍攝模特的局部特寫
這是以前重複過很過很多很過很多很多遍以至於已經成為經典的技巧了，不過，並不是所有人都能真正拍出漂亮的特寫照片，原因？參考第1條關於視角的要點
7.拍一組照片
傳說中的以量取勝可不是簡單的連拍，如何從上百張照片裡選取幾張組成一幅作品是最考驗後期編輯功底的事情，每一種排列都能產生特別的意味，答案並不唯一，但是每一個選擇都體現了你對構圖和故事的理解──這可不是技巧能夠解決的問題

做最優秀的自己

既然上帝讓我來到這個世界上，我就應該有屬於我自己的精彩，我就要活出自己的模樣，我就做我自己，做最優秀的自己﹗

做最優秀的自己，是你以你自己心中的標杆活著。這個世界太紛雜，這個世界的許多標準太世俗，太物質，如果你隨風，如果你太在意別人的標準，你就會在這個社會迷失自己，讓自己成為物質的奴隸，精神上成為別人的仆從。我要堅持自己的準則，即使這個社會所有人都迷失了自己，我也要走在自己的道路上，高擎理想的大旗，堅定前行﹗

做最優秀的自己不是獨立獨行，不是唯我獨尊，我會冷靜地分析，我會取其精華去其糟粕，我會努力的讓自己完善，我會追求點點改進滴滴修正，漸次地打造最優秀的自我。

只是許多時候，有人會不理解，有人會敵視我，有人會在我前行的路上設定陷阱，我只會微微的一笑，因為，能微笑著面對你的敵人，能以感恩的心面對你的敵人，恰恰也是打造最優秀的自己的必需。

我受到了誤解，我受到了不公平的對待，我一無所有，可是我感覺，我還是最優秀的，因為，我知道我在努力，我在提升，我在真心實意的打拼，我在真真實實的斬獲，即使這種斬獲別人在忽視，別人在漠視，可我相信它已經在學生的心中樹立起豐碑，我已經贏得了學生的口碑。

即使我的未來還是一無所有，即使我最終倒在了我追求的路上，我還是要做最優秀的自己。因為，做最優秀的自己是一種人生態度，是一種追求的狀態。我喜歡這種狀態，它給了我信心，給了我希望，給了我追求不止、奮鬥不惜的動力。

人活著，必須得為什麼活著，必須有自己的信仰，我的信仰就是做最優秀的自己﹗

許多時候，我也明白我要想獲得那些“功名”，要想做人上人，我必須彎下自己的腰，我必須讓自己的吠聲鶯歌燕舞，我必須讓自己的尾巴搖得興高采烈。可是，只要我想到自己那樣做，我就感到自己的脊梁骨是那麼的硬，折也折不彎，那直直的刺戳得自己的靈魂都硬硬的痛。我只好選擇耿直地活著，只能選擇正直地處世，我才知道，我是不能左右自己的靈魂的，我能做的就是努力的去做最優秀的自己，而不要在世俗的名利前迷失自己。

這樣也好，我相信，我的精神是崇高的，我的靈魂是高貴的，我將繼續去做最優秀的自己，即使自己傷痕累累又如何﹗.

我就是要把做最優秀的自己這句話掛在嘴邊，鐫刻在心裡﹗

攝影技巧︰舞台攝影四大要領
舞台攝影早已為人們所熟悉。從表面上看，舞台攝影與其他攝影門類(如人像攝影、風光攝影等)相比，基本的拍攝要求和藝術處理手法似乎沒有什麼不同，但仔細分析起來還是不大一樣的。主要區別在於，拍攝舞台照片往往要憑感覺和經驗在極短的時間內完成構圖，並迅速按下快門。這就要求拍攝者具備過硬的拍攝技術和藝術處理功底。

然而，舞台攝影創作也是有規律可循的。尤其在技術方面，有些方法可以成為要領，使初學人少走彎路。綜合起來，有四個方面。

一、拍攝位置和視角的選擇

到劇場或廣場拍舞台照，首先要選好拍攝位置和視角。一般來講，找偏一點的位置拍出來的效果好，且不會妨礙觀眾。視角的高低也很重要，視角太高，拍出來的人物會變形；視角低了看不見人物的腳(拍局部或特寫另當別論)，以能看到舞台的台面為好。初學人往往喜歡找劇場正中的位置來拍攝，以為這樣可以拍到人物的正面和完整的舞台場面。結果，拍出來的人物肢體型式呆板，燈光型式平淡，畫面效果會流於一般。這是因為，通常舞台燈光的佈局是正面光較強，這種正面光會減弱人物的素描關係，人物型式的空間感和層次感會被淡化，光影效果也平淡。而選擇偏一點的角度來拍攝，人物有正面光、側面光和逆光的組合，再加上各種不同色彩光源的豐富，畫面的層次感和光影效果自然都會體現出來，尤其是空間的流動感會增強。

二、要盡量穩定相機

要拍好舞台照，相機的穩定性很重要。通常拍舞台照，快門速度往往要控制在1／60秒上下，這樣做是為了讓該動的動起來、該靜的靜下去，使拍出來的照片既有清晰的主體形象，又使畫面具有流動感。而要達到這些目的，l／60秒上下(尤其是1／60秒以下)的快門速度，相機的穩定性顯然不能忽視。另外一個原素，因為要達到使畫面具有虛實變化的效果，往往要將光圈盡量放大，這樣做會導致景深縮短，相機稍有晃動，畫面的清晰度會受到影響。因此，借助三腳架或獨腳架來增加相機的穩定性就顯得相當關鍵。

三、不要借助閃光燈進行曝光

舞台攝影從過去單純的記錄型逐步發展到現下的創作型，這個變化也就是舞台攝影從實用性轉向藝術性的過程。借助閃光燈進行拍攝，無非是想將畫面拍得更清楚。而這樣做的後果是，閃光燈的光線沖淡了舞台特有的燈光和色彩效果，甚至會使舞台效果完全失去。而這些效果恰恰是舞台照片的精華所在。因此，嚴格地講，拍攝舞台照是不宜使用閃光燈的。當然，有的時候因舞台光線太弱，或僅僅為了拍劇照留念，也可使用閃光燈，但拍出的照片肯定會失去舞台效果。

四、設定恰當的光圈很重要

光圈作為控制景深的一種手段，在舞台攝影中也頗有學問。運用得恰當，拍出來的照片會有較好的效果。在現場拍攝中，相機與舞台有一定的距離，再加上舞台本身有一個深度，兩者加起來一般都在10米以上。如果不採用大光圈，拍出來的畫面就會前後一覽無余，缺乏主次感，更談不上虛實變化。尤其在非劇場(如體育場館、廣場等)拍舞台照，大多背景(天幕)較簡易，若將背景清晰地攝入畫面，勢必會影響到照片的整體效果。而採用放大光圈的方法來控制景深，就可以將背景虛化。虛化後的背景更加突出了前面的主體，而背景虛化後朦朧的效果更有一種形式上的美感。即便在正式的劇場拍舞台照，光圈的恰當運用也很重要。因為快門速度控制在1／60秒左右的情況下，光圈要隨著舞台光線的強弱變化而進行調節，這種調節既要適應因舞台上人物運動的速度而確定的快門速度，又要顧及因光圈的大小而產生的不同景深效果。光圈設得過大，可能會欠曝；光圈過小，又可使景深有效範圍太長，虛化不了背景。拍舞台照需開大光圈，這已是共識。但到底該開多大的光圈才合適，應根據實際拍攝需要而定，是看拍攝者需要達到什麼樣的畫面效果而確定光圈該開多大並設定相應的快門速度的，光圈的大小會直接影響到畫面的效果。

以上四個方面，是舞台攝影中必然會碰到的技術要領性問題。這些技術要領可以使初學人少走彎路，為今後進行舞台攝影創作打下技術方面的基礎。

光線的方向和光位對攝影型式效果的影響
攝影是光線型式藝術，研究光線的方向和光位對攝影的作用和效果很有必要，因此在此簡單談談光線方向光位對攝影型式效果的影響。光的性質根據形態和入射方向、色彩、光波長短等有很多分類。在這裡主要根據光線方向進行介紹。

光線方向，主要是相對攝影鏡頭而言也可以說是根據觀察者視角而言。指光源位置與拍攝方向之間所形成的光線照射角度。光源位置和拍攝方向兩者之一有所改變都可以認為是光線方向的改變。光線方向在立體空間的變化是十分豐富的。光線的方向是景物型式的主要條件。

光位是構成被拍攝對象一定型式效果的光線角度（包括水準角和垂直角）。光位是在確定的拍攝方向條件下，圍繞著被拍攝對象作不同位置的照明變化的，在攝影的光線處理中，按水準方向分為順光、順側光（斜側光）、側光、側逆光、逆光、頂逆光、腳光（前腳光、後腳光）任何光位的確定都取決於視點(拍攝位置)，視點的變化就意味著光位的變化，意味著拍攝對象受光面積、方向等光線效果的變化。

在自然光條件下，太陽作為主要光源。太陽的高度及其與拍攝方向所形成的角度的變化決定光位。人工照明，光位可以根據型式需要進行調整。光位細微的變化都會對攝影型式效果產生細膩的變化。

1、順光，亦稱“正面光”，光線投射方向跟攝影機拍攝方向一直的照明。順光時，被攝體受到均勻的照明，景物的陰影被自身遮擋，影調比較柔和，能隱沒被攝體表面凹凸及褶皺，但處理不當會會比較平淡。順光照明不利於在畫面中表現大氣透視效果，表現空間立體效果也較差。在色調對比和反差上也不如側光側逆光豐富。順光的優勢不但影調柔和，同時還能很好的很好的體現景物固有的色彩效果，在進行光線處理時候，往往把較暗的順光用作副光或者型式光。

2、側順光（斜側光）︰光線投射水準方向與攝影機鏡頭成45度角左右時的攝影照明。在攝影藝術創作中，常用作主要的塑形光。這種光線照明能使被攝體產生明暗變化。很好的表現出被攝體的產生的立體感。表面質感和輪廓，並能豐富畫面的陰暗層次，起到很好的型式塑型作用。

3、側光︰光線投射方向與拍攝方向成90度左右照明，受側光照明的物體，有明顯的陰暗面和投影，對景物的立體形狀和質感有較強的表現力。缺點是，往往形成一半明一半暗的過於折中的影調和層次，在大場面的景色中往往形成不均衡。這就要求在構圖上考慮受光面景物和陰影在構圖上的比例關係。

4、側逆光︰亦稱反側光、後側光。光線投射方向與攝影機拍攝方向大約稱水準135度時的照明。側逆光照明的景物，大部分處在陰影之中，景物被照明的一側往往有一條亮輪廓，能較好的表現景物的輪廓形式和立體感。在外景攝影中這種照明能較好的表現大氣透視效果。利用側逆光進行人物近景和特寫時，一般要對人物做輔助照明，以免臉部太暗，但對輔助照明光線的亮度要加以控制，使之不影響側逆光自然照明效果。

5、逆光︰亦稱“背面光”。來自被攝體後面的光線光線照明，由於從背面照明，只能照亮被攝體的輪廓，所以又稱作輪廓光。逆光有正逆光、側逆光、頂逆光三種形式。在逆光照明條件下，景物大部分處在陰影之中，只有被照明的景物景物輪廓，使這一景物區別於另一種景物，因此層次分明，能很好的表現大氣透視效果，在拍攝全景和遠景中，往往採用這種光線，使畫面獲得豐富的層次。

6、頂光︰來自被攝體上方的光線照明。在頂光照明下，景物的水準面照度大於垂直面照度，景物的亮度間距大，缺乏中間層次。在頂光下拍攝人物，會產生反常的、奇特的效果，如前額發亮，眼窩發黑、鼻影下垂，顴骨顯得突出，兩腮有陰影，不利於塑造人物形象的美感。如果用輔助光提升陰影亮度形成小光比，也可獲得較好的型式。在風光攝影中，拍攝位置恰當也可獲得較好的影調效果。頂光有包括順頂光、頂光、頂逆光，前兩者照明效果相似，後者與逆光效果相似。

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7、腳光︰由下方向上照明人物或景物的光線。在前方的稱為前腳光，這種型式光線形成自下而上的投影，產生非正常的型式。常被用作表現畫面中的光源如油燈、台燈、篝火等自然照明效果。或者用作刻畫特殊人物形象、特殊情緒、渲染特殊氣氛的型式手段。也可做面部的修飾光使用，在景物背後的腳光稱為後腳光，這種光線照射人物的頭髮尤其是女人的長髮或者景物的細節有修飾和美化的作用，在攝影棚的拍攝中常作為一種效果光使用。

行貨數位相機的簡單識別方法

1． Canon︰行貨的盒子上面有個防偽標誌，刮掉涂層可以電話查詢；盒子、保修卡、機身上的序列號應該是一樣的；Canon的三聯保修卡的右上角有鐳射防偽標貼，並且保修卡是中文的；說明書為簡體中文版。

2． FUJI︰目前銷售的FUJI行貨都有中文選單，如果發現選單是英文的，那麼基本可以認定是水貨了；行貨的外包裝是中文的；行貨有簡體版說明書；保修卡方面，FUJI的行貨提供的是富士中國的簡體版保修卡，有三聯。

3． Minolta  可致電上海美能達的免費咨詢熱線︰8008200077，請其對機身號進行驗証。

4. NIKON︰由於NIKON在中國沒有公司，所以銷售都是靠幾家代理來負責，它們是量子、麗達、亮池、新康華。每家代理的行貨的辨識方法不是完全相同，但是仍舊有一定辦法來辨別。我們首先要看保修卡，行貨的保修卡是英文的，上面蓋有代理的圖章。行貨擁有簡體中文說明書。有些代理如量子在盒子上貼有防偽標貼。

5． Olympus︰Olympus最近的好幾款新機器如mju 300/400都已經加入了簡體中文選單，但部分產品還是英文選單的；其次說明書和保修卡也都是簡體中文版本的；外包裝方面，Olympus是簡體中文版的。

6． Sony  行貨的盒子上可以找到上海索廣的標貼;保修卡上有上海索廣的字樣;擁有簡體說明書。

談到行貨的購買，就要談到一個很實際的問題，開不開發票。購買數位相機的時候，商家通常會給你兩個價格，一個是開票的，一個是不開票的。發票的作用其實很明確，一個是保修方便，另一個是為了維護自己的權益。我覺得DC是比較大件的商品了，為了讓自己的心理有保障，我個人認為如果在價格差距不是很大的前提下面（差距在1～2%左右），還是開個發票比較好。當然水貨就不用開了，開了也沒有什麼用的。

先來看奧林巴斯的數位相機。奧林巴斯數位相機的正規行貨均為奧林巴斯（中國）投資有限公司出品，產地為中國深圳，其產品的包裝中都帶有一式三聯的中文保修卡及中文說明書。因此在購買時碰到諸如其他產地，沒有中文保修卡，中文說明書，產品外包裝是全英文或日文的情況都有可能是水貨。

富士數位相機的正規行貨產地均為蘇州，產品的包裝中帶有產地標識，粉紅色保修卡及中文說明書。市場上產地日本，外包裝為英文說明，沒有中文說明書和保修卡的富士數位相機則都為水貨。

美能達數位相機的正規行貨貼有上海松江產品標誌，水貨為日本及其他地方產地。水貨同樣沒有中文說明書及國內兩年的保修承諾且外包裝盒為日文。

新力數位相機的正規行貨嚴格來說就只有上海索廣生產的P71/P7/P9/F717四個型號。不過由香港新力所代理的產品（如︰ P2/S85/U20/P51/P31/CD400等）比較特殊，其也配有中文說明書、保修卡並在外包裝盒上標有CN5標誌，這些產品享有新力公司的正規保修，因此也被銷售商稱為一般意義上的“行貨”，或許也可稱為是準行貨。而另一種新力的數位相機是完全的日文包裝，沒有中文說明書及保修卡，則是徹底的水貨，新力公司不負責保修。

尼康數位相機的正規行貨在國內被授權的代理商共有兩家，分別為麗達公司及量子公司。有其代理的尼康數位相機具有以下標誌︰英文外包裝、中文說明書、中文保修卡並在上面有尼康公司及總代理麗達或量子的印章，兩章缺一不可。水貨則沒有上述標誌，尼康公司也不會承擔任何水貨的保修責任。

最後，佳能與柯達數位相機的所有日本產機型也均為水貨，鑑別時可以查驗機身上的產地標識。上門補習,興趣班,導師介紹,兒童英語課程,西人英語會話,幼兒課程,Fitness Thai Boxing泰拳Thai Boxing泰拳Muay ThaiKick Boxing27kv網上購物兒童體適能踢拳班MMA搏擊心理輔導|心理醫生|催眠治療|抑鬱症|焦慮症|Anxiety|Counseling|手機主題|Counselling

數位相機的防抖功能重要嗎？(電話系統)

簡單的說，數位相機防抖功能是為了減少由於手抖而產生的照片模糊的現象。

說到“防抖”，就要知道怎么會“抖”。

初次接觸數位相機的人常常會有這樣的困惑，即拍攝出來的畫面不夠清晰，老是會發生重影或模糊的情況。究其原因，除了偶爾的失焦（即相機未能正常對焦）以外，很大程度上是因為快門速度過低所致。一般而言，在手持條件下，拍攝到清晰照片的快門速度應該達到焦距倒數甚至更高。舉個簡單例子︰如相機的鏡頭等效焦距是35mm 105mm（一般的3倍光學變焦鏡頭），那麼在廣角端，快門速度應該至少保持 1/40秒才能保證拍攝的照片較為清晰，而在長焦端，快門速度應該要達到1/125秒才行。而且如果現場的光線條件不能滿足這一要求，那麼拍攝出清晰的照片便不是那麼簡單的事情了。可想而知，對於那些10倍光學變焦的產品而言，防抖技術則是更加必要，因為這些產品的長焦端往往達到370MM以上，因此，快門速度必須要在1/400秒以上才算合格，否則就只能望遠興嘆了。所以“防抖”對長焦相機來說應該是更有用一些了。

所以在拍攝時，快門速度達不到“安全”速度，照片就容易出現重影或模糊的情況，也就是所謂的“抖”了或“糊”了。其實，在實際拍攝中拍攝者的抖動是客觀存在的，防是防不住的，機器的“防抖”功能只能是相對減小由於攝影者手的抖動帶來的影像模糊，也不是萬能的。

至於防抖的作用，主要是在使用長焦時由於進入鏡頭的光線較少，所以只能用較長的曝光時間，而且此時手部的微小顫動都會產生虛糊，在沒有三腳架的情況下光學防抖還是有用的。

比如，當你拍攝某個場景本來需要用到1/500s的安全快門速度，但在開啟了“防抖”功能後，你可以1/125s（慢4倍）的快門速度進行拍攝，並能保持照片清晰。

所以有防抖功能，往往能在光線較弱的環境下、拍攝運動場景、拍攝微距作品和使用長焦段拍攝中大顯身手。

防抖的好處︰在一定的快門以下，防抖技術可以非常好的解決手抖問題，小DC機上的防抖對於新手來說尤其重要，使他們可以獲得更多的清晰的照片。但是，防抖技術也會造成成像銳度的降低，畢竟鏡頭裡多了個浮動的鏡片。這對於要求較高的攝影愛好者來說，也是比較不好接受的，所以這也就是為什麼所有的防抖系統都會有個開關，用戶可以選擇取消或打開防抖。加上防抖系統是非常耗電的，所以一般不打開防抖開關，而是要用的時候才開。

但說到這，也不是說沒有防抖的相機就不能買，恰恰相反，一些功能很好的相機，雖然沒有防抖，卻非常受攝影愛好者追捧，因為要實現“防抖”，技術比機器更重要。可以看到，攝影論壇中對一些攝影高手的“鐵手功夫”，大家都是很佩服的，只要技術到家，在非安全快門下也一樣可以拍出比用了“防抖”技術還清晰的照片的。

另外，如果你大多數時間是在室外拍攝，光線好，也可以不用過多考慮防抖。因為只要快門上去了，也就不用“防抖”了。還有，要想真正“防抖”，那什麼技術都不會超過“三腳架”的防抖作用，比如要拍夜景，什麼防抖技術都是徒勞的，只有三腳架最防抖，呵呵。另外一定注意，在用三腳架時，一定要關閉“防抖”，因為三腳架不抖了，但相機的“防抖”功能會自己“抖”，所以可以看到，一些“防抖”的相機用三腳架時的照片反而更模糊，呵呵。

當然，在選擇相機時，同等條件下，有防抖總比沒有防抖強，當然價格自然要更貴一些，但只要自己願意生活視角，買個帶防抖功能的也更好，大不了不用時關閉功能就是了，呵呵。

這裡也要注意一個問題，防抖功能只是一個附加功能，要防止商家把防抖當噱頭。目前，防抖分三大類型︰光學防抖、感光器（CCD）防抖、自然防抖（ISO防抖）。一般來說，光學防抖和感光器（CCD）防抖屬於真“防抖”，而自然防抖（ISO防抖）是以犧牲成像質量為代價的假“防抖”。

另外儘管無數人一再強掉“防抖”對長焦數位相機的重要性，但是多花數百元買一個防抖真的劃算么?如果有幾百塊錢，買一個優質的三角架不是更能解決問題!而且看起來也更專業么?其實，即便是具有防抖功能的數位相機，其適用性也是有所局限的。這是因為防抖並非萬能，雖然在相同的光線條件、以及相同的焦段下，防抖機型確實要優於非防抖機型，但是在夜晚、室內等光照極低的情況下，無論有沒有防抖，如果沒有三角架都不可能拍出清晰的相片。相反的，在光線充足的情況下，則不管有沒有防抖，只要快門速度夠快，一樣可以拍出清晰的相片。

防抖功能

初次接觸數位相機的人常常會有這樣的困惑，即拍攝出來的畫面不夠清晰，老是會發生重影或模糊的情況。究其原因，除了偶爾的失焦（即相機未能正常對焦）以外，很大程度上是因為快門速度過低所致。一般而言，在手持條件下，拍攝到清晰照片的快門速度應該達到焦距倒數甚至更高。舉個簡單例子︰佳能A75的鏡頭等效焦距是35mm 105mm，那麼在廣角端，快門速度應該至少保持1/40秒才能保證拍攝的照片較為清晰，而在長焦端，快門速度應該要達到1/125秒才行。而且如果現場的光線條件不能滿足這一要求，那麼拍攝出清晰的照片便不是那麼簡單的事情了。可想而知，對於那些10倍光學變焦的產品而言，防抖技術則是更加必要，因為這些產品的長焦端往往達到370MM以上，因此，快門速度必須要在 1/400秒以上才算合格，否則就只能望遠興嘆了。

最早推出防抖概念的是日本尼康公司，在1994年推出了具有減震（VR）技術的袖珍相機。次年，日本佳能公司推出世界上第一支帶有圖像穩定器的鏡頭EOS 75～300mm f/4～5.6 IS，其中IS是影像穩定系統（Image Stabilizer）的縮寫，這就是習慣上提到的“防抖系統”。

其實在實際拍攝中拍攝者的手在膠片或是CCD/CMOS感光過程中的抖動是客觀存在的，防是防不住的，只能是靠特殊的機構來減小由於攝影者手的抖動帶來的影像模糊。防抖，到目前為止，分三大類型︰光學防抖、電子防抖和感光器（CCD）防抖。目前推出過具有光學防抖功能的數位相機的廠家有︰佳能、尼康、奧林巴斯、柯尼卡美能達、松下和適馬。

了解了以上幾種類型，讓我們再看看現下到底有那些優秀的防抖熱賣機型。

1、松下O.I.S（Optical Image Stabilizer）

2、佳能IS（Image Stabilizer）

3、柯尼卡美能達AS（Anti–Shake）

防抖的好處，在一定的快門以下，防抖技術可以非常好的解決手抖問題，小DC 上的防抖對於新手來說尤其重要，使他們可以獲得更多的清晰的照片。但是，同時，防抖技術也會造成成像銳度的降低。畢竟鏡頭裡多了個浮動的鏡片。這對於要求較高的攝影愛好者來說，也是比較不好接受的，所以這也就是為什麼所有的防抖系統都會有個開關，用戶可以選擇取消或打開防抖。加上防抖系統是非常耗電的，所以我一般不打開防抖開關，而是要用的時候才開。

所以，不要完全迷信防抖，關鍵還是要盡量使用安全快門，或更快的快門，有條件的情況數碼之風下，盡量使用好的三腳架。
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